Ткачество поясов

На Русском Севере широко были развиты все виды народного текстиля, но ткачество поясов занимало особое место. Северная традиция — наиболее древняя традиция, которая наименее была подвержена внешним влияниям. Северная патриархальная семья сохранила в себе модель мировоззрения предыдущих поколений.

До середины XIX в. ткачество поясов не носило товарного характера. Чаще всего пояса изготавливались для пользования семьи или на заказ соседям, односельчанам.

Раньше пояса в одинаковой степени носили как женщины, так и мужчины. Пояс был обязательной деталью одежды. Уместно привести этнографические материалы начала XX в.: «Редко можно встретить среди крестьян..., чтобы кто-нибудь ходил без пояса». «Без пояса ходить грех», — говорил народ. Пояс являлся священным предметом, так как давался каждому при крещении. Недаром говорили: «Подпоясанного человека бес боится».

Обычный пояс отличался от праздничного меньшей длиной, скромной отделкой, отсутствием кистей. Пояс выступал в роли оберега. Это подтверждается тем, что он повязывался на самой уязвимой части тела- животе (живот — жизнь). В некоторых местностях его так и называли «подживотником». Отношение к этому предмету одежды было особое. Выражение «распоясаться» ведет свое происхождение из глубины веков. Уважающий себя человек не мог позволить себе ходить без пояса даже в избе, сесть за стол, не говоря о том, чтобы молиться. Женщины не снимали его даже на ночь. Он сопровождал человека от рождения до смерти.

Во всем комплексе костюма северной женщины пояс играл важную роль. На Севере девушки часто использовали пояс для гаданий. Когда загадывали жениха, то клали под подушку новый шерстяной пояс (шерсть — символ богатства) со словами: «Пояс, пояс, покажи суженого поезд». Во время девичника девушка дарила жениху пояс, что охраняло его от злых наговоров. В родильном ритуале, чтобы облегчить роды, роженица распоясывалась. Поясом перепоясывали ребенка во время крещения, это был широкий пояс «свивальник». Деревенские ребята часто бегали в одних рубахах, но непременно в поясе. Поясами обменивались при братании. В погребальном ритуале пояс обеспечивал связь между миром живых и миром мертвых. Лошадь из уважения к покойнику до кладбища вели не за поводья, а за привязанный пояс, на поясе опускали в могилу.

Пояса умели ткать все женщины. Учить ткать пояса начинали с детства, а к замужеству в приданом у девушки могло насчитываться до десятка поясов, подобранных по рисунку и цвету к определенному костюму. В умении освоить технику и сложность узора, в творческом подходе к воспроизведению орнамента и колорита ценилось мастерство ткачихи. Девочки при этом проходили школу арифметики (счет) и геометрии (симметрия), а в именных поясах и грамоту. Качество изготовления поясов должно было быть безукоризненным. Ошибки «погибелки» не допускались. Здесь требовалась особая внимательность и острота зрения, терпение и трепетное отношение к любимому делу.

Прясть нить также должна была уметь каждая женщина, Прядение нити имело символическое значение — синоним жизни, судьбы, времени. Женщина-пряха выполняла функцию продолжательницы рода. Льняной нити приписывались очистительные силы, защищающие от сил зла. Веретено так же играло важную роль в модели мира- это ось мироздания, символ движения.

На Севере изготовлению поясов придавали большое значение. Наверное, отсюда такое разнообразие техник изготовления поясов: «На игле», «на вилке», «на бердышке», «на кружках», «на чурочке», а также вязанные крючком, тканные на ткацком станке и выполненные по узелковому принципу.

Пояса на Русском Севере выполнялись, в основном, из красных шерстяных ниток по отбеленному льну или хлопчатобумажной нитке. Благородное сочетание красного цвета и белого характерно для северного ткачества. Несмотря на ограниченность возможностей, мастерица достигала большого разнообразия в декорировании поясов. Иногда мастерица вводила в основу несколько нитей другого цвета, в основном, это 2-3 крайние нити и несколько центральных. Иногда могли заменить цвет фона.

Ткали пояса из самой лучшей домашней шерсти, а также покупной крашеной шерсти. Для тонкой пряжи выбирали мягкую, с ягнят первой стрижки — этот сорт назывался «яришной». Для средней пряжи брали шерсть зимней стрижки, более грубую и жесткую — «зимнину». Для толстой пряжи, на дешевые кушаки использовалась шерсть с остатков овчины при дублении — «кислая».

Первоначально применяли растительные красители, позволявшие достигать тонких и разнообразных цветовых оттенков. Надо сказать, что теплые цвета преобладали. Листья березы дают желтый цвет, зверобой — красный, рожь — зеленый, шелуха лука — коричневый, осина — синий, черника — лиловый. В конце XIX в. в моду входят анилиновые красители, по-своему обогатившие цветовую палитру шерсти («жици»).

С развитием промышленности ткачество поясов приобретает товарный характер, и при изготовлении поясов стали использовать покупную шерсть (гарус).

Кисти на поясах делали пышные, разноцветные, иногда в несколько ярусов, которые порой заканчивались затейливыми переплетениями разноцветных ниток (розетками) с шариками и помпончиками. Широкие мужские кушаки и некоторые узкие пояски обычно не имели кистей.
Все это исключительно красочное богатство, бесконечное множество узоров создавалось руками крестьянских женщин на протяжении многих веков, бережно передавалось из поколения в поколение и дошло до наших дней практически в неизменном виде. Сегодня обрядовая функция и магическое значение пояса утрачено, но эстетический смысл сохранил этот вид народного искусства для человека.

Клыков Сергей Степанович, Народный мастер РФ